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二手车试驾险属于什么保险_二手车买试驾车

tamoadmin 2024-07-12 人已围观

简介1.个人买二手车需要注意什么?2.如何鉴别一辆二手车的好坏3.二手车市场非常乱,挑选二手车都有哪些技巧?4.二手车只有1000公里又没买保险是怎么回事,是试驾车还是骗人的首先要知道二手车定义:二手车是指办理完注册登记手续到达国家制度报废标准之前进行交易并转移所有权的汽车(包括三轮汽车、低速载货车,即原农用车)、挂车和摩托车。还要知道:过户手续1.、个人对个人:买卖双方的身份证原件;车辆行驶证,机动

1.个人买二手车需要注意什么?

2.如何鉴别一辆二手车的好坏

3.二手车市场非常乱,挑选二手车都有哪些技巧?

4.二手车只有1000公里又没买保险是怎么回事,是试驾车还是骗人的

二手车试驾险属于什么保险_二手车买试驾车

首先要知道二手车定义:二手车是指办理完注册登记手续到达国家制度报废标准之前进行交易并转移所有权的汽车(包括三轮汽车、低速载货车,即原农用车)、挂车和摩托车。

还要知道:过户手续

1.、个人对个人:买卖双方的身份证原件;车辆行驶证,机动车辆登记证书。

2 、个人对单位:买方单位机构代码证(原件 / 年检有效期内)、公章,卖方身份证原件;车辆行驶证,机动车辆登记证书。

3.、单位对单位:买卖双方单位机构代码证(原件 / 年检有效期内)、公章,卖方单位经办人身份证;车辆行驶证,机动车辆登记证书。

4.、单位对个人:买方个人身份证,卖方单位机构代码证(原件 / 年检有效期内)、公章、卖方单位经办人身份证;车辆行驶证,机动车辆登记证书。

5.、买方是外地个人且车辆需落户本地的,需办理本地暂住证;买方是外地单位且车辆需落户本地的落在本地个人身份证或暂住证下都可;车辆户主是暂住证的,办理过户、提档时需要原暂住证(过期的补领);车辆行驶证,机动车辆登记证书;购置税本。

过户费用

1、交易税。

缴纳二手车交易税。私户(裸车现价)1%收取,公户(裸车现价)3%收取,私人过户无交易税。

2、拓号费。

将车开到过户验车处,车辆进行检查、拓号、拆牌和照相,需缴纳10元的拓号费。

3、提档费。

有的地方高,有的地方低。

4、过户费。

二手车公平价格过户费主要按排量、年份进行收取,根据轿车、越野车、客车、货车等车辆类型以及不同排量范围、载重量范围等类别的不同,采取不同的收费标准。

北京二手车过户费用基本差不多,最低过户费用200元,最高过户费用800元,其中1.0L以下排量收费200元,1.0L-1.9L排量收费400元,2.0L-2.9L排量收费600元,3.0L及以上收费800元。

购车注意

第一,查询新车市场价格,在购买二手车之前,先要了解该款二手车是什么品牌的哪款车型,然后去查询这款二手车的新车最新市场价格(这里指的是新车实际销售价格,并不是新车的市场指导价格)。如果没有与要购买的二手车同型号的新车,可以拿最接近该款车型的同品牌新车做参照。

第二,初步估算折旧率,车龄的计算是以新车车辆上牌的时间为准。按照经验算法,新车前5年的折旧率分别为15%、12%、10%、8%、7%,而5年后每年可按照5%的折旧率进行计算。另外,新车的出厂时间未必就是上牌时间。

第三,调整实际折旧率,虽然我们有一些常见的规律可以遵循,但还有一些情况,可以增加或减少车辆的折旧率,比如车辆的外观、行驶里程、车辆的保有量等等,都会影响到车辆的折旧率。折旧率幅度各项指标会有1%左右的增加或减少。

第四步,修正车价偏差值,将新车市场价X折旧率,就可以计算出该二手车大约的残值。

选购指南

普通消费者如何挑选二手车,除了可以找那些诚信好、信誉佳且具有一定规模的二手车经销商外,更多时候就要靠自己的火眼金睛杜绝买到“事故车”

判断事故车方法:量尺寸、拆车内装饰板

在选购二手车时只要认准有口碑、有诚信的商家,在选车时他们有告知义务,告知看中的这台车是不是属于事故车,哪些部位有过内伤。介于目前国内相对比较混乱的二手车市场局面,自己要学着如何判断事故车。

第一步:看发动机舱整体整洁程度 是否有特别干净明显特意清洁过的地方,先观察发动机机舱的整体性。经过长时间使用的车辆发动机舱内都会积了不少灰尘,这属于很正常的情况。如果发现某一部位明显比其它地方更干净就需要留心了,可以怀疑或猜想这个地方是不是修过?

第二步:丈量前悬支架到大灯的距离 对比左右两侧轴距长度,拿尺丈量一下前减震器上支架到前大灯的距离,用对角线的方式进行丈量。但只要两边测出来的数据是一样的,或者误差在5毫米之内,都算正常。这就已完成80%了

第三步:查看水箱框架和后尾板及后备胎两侧的地板A/B/C柱是否完好 有无钣金切割痕迹。如果有轻微钣金痕迹无大碍,但要是有切割或者焊接过的痕迹,就证明这是一台事故车了。

之后如真心喜欢该车,且经过车商同意,可将车门周边的密封胶条拆除,看看A/B/C柱是否有非原厂焊接痕迹。因为这些地方平时有覆盖件罩着,修复之后也很少会对其进行装饰性的“掩饰”如打磨、喷漆等等,所以这些地方也是判断该车是否属于事故车的重要看点。拆密封胶条和内饰板之前一定要经过车商同意。

第四步:架起车辆 查看发动机是否有漏油、渗水,检查纵梁横梁有无受损

最后一个事故车排查项目就是将车辆架起,看底盘是否有受损。其中主要观察纵梁、横梁是否有异样,发动机、变速箱以及水箱等是否有漏油、渗水。但由于将车辆架起比较麻烦,而且会耽误不少时间,因此如果一般二手车商只有对真正的意向客户才会提供此服务,并且事先需支付一定的定金。因此要提醒一下大家,介于目前国内二手车市场相对不规范的局面,在走出最后一步之前,千万要想好这车是否真心想买,不然劳人劳己,甚至可能引发纠纷,那就不好了。

外观鉴别:观察车辆整体感 特别留意各种接缝是否匀称

第一步:离车一米开外看车漆 贴近车身各角度看钣金

鉴别二手车的第一步就是看外观,这倒不是说这台车长的好不好看,而是看该车的整体感觉如何,俗话说是不是对眼。关于这点,还真比较难以量化,只能说是第一感觉。看外观的方法就是站在车辆四个角一米开外的地方,让视线与车辆腰线齐平。这样比较容易看出车辆漆面的状况,是否有色差,光泽度是否一致等等。

第二步:检查车身接缝是否均匀、顺滑,有无割手感觉

看完了光泽度和色差之后,接下来就看车身各部件之间的接缝。主要检查接缝是否均匀、边角处理是否平滑。一般情况下,没有经过钣金修复的“原厂件”接缝处理都会比较匀称,不太会存在忽粗忽细的情况。而且用手摸来,接缝边缘也很光滑,基本不会出现明显的“割手”的感觉。

第三步:看车辆前后大灯组件老化程度 有无新换或者是明显老化的情况

查看车辆玻璃出厂年月,是否与整车一致

在外观油漆、接缝处理都鉴别完了之后,就要看车辆前后灯具的色泽了。一般情况下,经过几年时间的使用,灯具表面有一定程度的磨损或者老化属于正常的,但整车所有外部灯具特别是塑料表面的老化程度大致都应差不多。如果发现某一个灯具特别新,或者塑料泛黄特别严重的话就需要格外留意了。如果是特别新的大灯,我们就要怀疑这个部位是否发生过碰撞,配件也行进行了更换。如果某个大灯偏黄、老化特别严重,就有必要怀疑这个是不是副产配件了?外观检查的最后一步就是观察整车玻璃上的标签,看看是不是属于同一出厂年份,且与整车的出厂年份是否一致?

在日常用车过程中,车身漆面的碰擦或者小事故难免的,因此当您发现所看中的车辆外观漆面或者灯具有些疑虑时,就需要多留一个心眼了。当然,如果您购车是完美主义者,漆面有任何损失都不能接受的话,看完外观后自己心里应该也有一个底了,总之,外观鉴别就一句话,疑者不买,买者不疑。

内饰检查:看车辆里程数、故障灯以及看方向盘磨损程度

第一步:接通电源让车辆自检 并启动车辆 观察故障灯情况 读取里程数

看完了外观,如果比较满意就可以坐入车内看看该车内饰保养程度如何。第一步就是拧动车钥匙,打开电门让车辆自检,之后再启动车辆。看看仪表盘上有什么故障灯异常,诸如ABS、SRS以及发动机故障警示灯,这些在自检时会亮起,但车辆发动之后应该熄灭。如果这些灯常亮,就证明该车存在相应的问题了。

第二步:查看安全带、方向盘和挡把磨损情况 推断车辆使用状态

检查完各种警报灯之后,就该看车辆的里程数了。关于里程数,仅是一个参考,介于二手市场的情况,谁都不能保证这台车的里程数是不是真实,有没有被认为的“有意”或者“无意”的调过表。因此,将里程数与车辆内饰的磨损情况相结合着看,是一个比较稳妥的办法。

判断车内饰磨损情况,可以通过观察诸如方向盘、挡把、安全带以及主驾驶座椅、油门刹车踏板等处的磨损情况从而判断里程数是否真实,日常保养是否到位。其中浅色安全带长时间使用之后肯定会产生色差,因此从颜色上也能判断这台车的使用状况,当然如果碰上平时不系安全带的“亡命之徒”,也就需要通过方向盘、挡把以及座椅下方等细节观察了。其中方向盘和挡把是驾驶者每次开车都需要接触的东西,这两个部件的磨损程度能很好的反应车辆实际使用状况。

以普通家用车一年行驶2万公里为例,方向盘和挡把都不应该有明显的磨损或者发亮痕迹。相对于的,如果您看到的车子里程数仅有2-3万公里,但方向盘已经被磨得油光锃亮,弄的像出租车上的那种,就该怀疑里程数的真实性了。

第三步:观察车辆“卫生死角” 判断前任车主用车状态

由于很多车主都喜欢给爱车包真皮座椅或者座套等,因此从座椅表面磨损程度来判断车辆使用状况未必靠谱。但细心的买家可以通过观察座椅下方地毯的整洁程度再次印证该车的保养情况。原因很简单,座椅下方属于低关注区,平时洗车几乎会忽略该处,因此在购买二手车时这个“卫生死角”倒是成为了很好判断车况的地方。

从这个“卫生死角”中就能看出车主平时对车辆是否爱惜,如果是纯家用车且平时悉心打理,这些地方最多也就是积了不少灰而异。但如果在这里发现了各种异物且烟蒂、食物残渣都有,则能看出前任车主对该车使用起来完全不爱惜。

其实,实际操作起来并不算特别麻烦。除了最后的拆车辆密封胶条和将车辆顶起需要花一点时间之外,外观和内饰的检查基本没有难度,看着顺眼就基本没有问题。很多时候购买二手车就是一种缘分,在正确的地方、正确的时间,和它偶遇并对上眼了,那它就属于你了。

至于如何避免买到事故车,如果不是很懂车的话,首先应该找有诚信、信誉好的车商选车。之后本文中提到的“对角线丈量”、“轴距测量”以及观察前翼子板、上纵梁、后翼子板、后尾板、备胎地板等关键部位是否有钣金、切割或者焊接的痕迹。之后再观察车辆前后纵梁、A/B/C柱等是否有过修复或整形。如果上述提到的部位都没有问题,且外观、内饰都比较满意,那么就可以进入更深一步的谈价格了。

评估方法

我国对二手车评估还没有统一的标准,二手车估价方法主要参照资产评估的方法,主要按照以下五种方法进行:

重置成本法、收益现值法、现行市价法、清算价格法、快速折旧法

重置成本法

重置成本法是指在现时条件下重新购置一辆全新状态的被评估车辆所需的全部成本(即完全重置成本。简称重置全价),减去该被评估车辆的各种陈旧贬值后的差额作为被评估车辆现时价格的 一种评估方法。

(一)基本计算公式:

1.被评估车辆的评估值=重置成本-实体性贬值-功能性贬值-经济性贬值

2.被评估车辆的评估值=重置成本×成新率

影响车辆价值量变化的因素:

1.机动车辆的实体性贬值

实体性贬值也叫有形损耗,是指机动车在存放和使用过程中,由于物理和化学原因而导致的车辆实体发生的价值损耗,即由于自然力的作用而发生的损耗。(2)机动车辆的功能性贬值

功能性贬值是由于科学技术的发展导致的车辆贬值,即无形损耗。

3.机动车辆的经济性贬值

经济性贬值是指由于外部经济环境变化所造成的车辆贬值。

外部经济环境,包括宏观经济政策、市场需求、通货膨胀、环境保护等。

外界因素对车辆价值的影响不仅是客观存在的,而且对车辆价值影响还相当大,所以在旧机动车的评估中不可忽视。(二)重置成本法的估价计算

估价模型

模型1:

被评估车辆的评估值=更新重置成本-实体性贬值-功能性贬值-经济性贬值

模型2:被评估车辆的评估值=更新重置成本×成新率

模型3:被评估车辆的评估值=更新重置成本×成新率×(1-折扣率)

模型1中,除了要准确了解旧机动车的更新重置成本和实体性贬值外,还必须计算其功能性贬值和经济性贬值,而这二者贬值因素要求估价人员对未来影响旧机动车的运营成本、收益乃至经济寿命有较为准确的把握,否则难以评估旧机动车的市场价值。

因此,模型1让估价人员很难操作。

模型3是在模型2的基础上再减去一定的折扣,从而估算出被估价机动车的价值。

模型3较模型1而言,较充分地考虑了影响汽车价值的各种因素,可操作性强。

综合分析法

综合分析法是以使用年限法为基础,综合考虑车辆的实际技术状况、维护保养情况、原车制造质量、工作条件及工作性质等多种因素对旧机动车价值的影响,以系数调整成新率的一种方法。

成新率=(规定使用年限—已使用年限)÷规定使用年限×综调系数×100%综合调整系数可参考表5.2中推荐的数据,用加权平均的方法确定。

使用综合分析法鉴定评估时要考虑的因素有:车辆的实际运行时间、实际技术状况;车辆使用强度、使用条件、使用和维护保养情况;车辆的原始创造质量;车辆的大修、重大事故经历;车辆外观质量等。

综合分析法较为详细地考虑了影响二手车价值的各种因素,并用一个综合调整系数指标来调整车辆成新率,评估值准确度较高,因而适用于具有中等价值的二手车评估。这是旧机动车鉴定评估最常用的方法之一。

行驶里程法

车辆规定行驶里程是指按照《汽车报废标准》规定的行驶里程。(老标准中规定为45万公里。此方法与使用年限法相似,在按照行驶里程法计算成新率时,一定要结合旧机动车本身的车况,判断里程表的记录与实际的旧机动车的物理损耗是否相符,防止由于人为变更里程表所造成的误差。

由于里程表容易被人为变更,因此,在实际应用中,较少采用此方法。

部件鉴定法

部件鉴定法(也称技术鉴定法)是对二手车评估时,按其组成部分对整车的重要性和价值量的大小来加权评分,最后确定成新率的一种方法。基本步骤为:

将车辆分成若干个主要部分,根据各部分建造成本占车辆建造成本的比重,按一定百分比确定权重。

以全新车辆各部分的功能为标准,若某部分功能与全新车辆对应部分的功能相同,则该部分的成新率为100%;若某部分的功能完全丧失,则该部分的成新率为0。

根据若干部分的技术状况给出各部分的成新率,分别与各部分的权重相乘,即得某部分的权分成新率。

④将各部分的权分成新率相加,即得到被评估车辆的成新率。

在实际评估时,应根据车辆各部分价值量占整车价值的比重,调整各部分的权重。

部件鉴定法费时费力,车辆各组成部分权重难以掌握,但评估值更接近客观实际,可信度高。它既考虑了车辆的有形损耗,也考虑了车辆由于维修或换件等追加投资使车辆价值发生的变化。这种方法一般用于价值较高的车辆的价格评估。

整车观测法

整车观测法主要是通过评估人员的现场观察和技术检测,对被评估车辆的技术状况进行鉴定、分级,以确定成新率的一种方法。

运用整车观测法应观察、检测或搜集的技术指标主要包括:

车辆的现时技术状态;

车辆的使用时间及行驶里程;

车辆的主要故障经历及大修情况;

车辆的外观和完整性等。

综合成新率法

前面介绍的使用年限法、行驶里程法和部件鉴定法(也称技术鉴定法)三种方法计算的成新率分别称为使用年限成新率、行驶里程成新率和现场查勘成新率。这三个成新率的计算只考虑了旧机动车的一个因素。因而就它们各自所反映的机动车的新旧程度而言,是不完全也是不完整的。

为了全面的反映旧机动车的新旧状态,我们在对旧机动车进行鉴定评估时,可以采用综合成新率来反映旧机动车的新旧程度,即将使用年限成新率、行驶里程成新率和现场查勘成新率分别赋以不同的权重,计算三者的加权平均成新率。这样,就可以尽量减小使用单一因素计算成新率给评估结果所带来的误差。因而是一种较为科学的方法。

其数学计算公式如下:

综合成新率N=N1×40%+N2×60%

其中:

N1为机动车理论成新率;

N2为机动车现场查勘成新率;

N1=η1×50%+η2×50%

η1为机动车使用年限成新率

η1=(机动车规定使用年限-已使用年限)÷机动车规定使用年限×100%

η2为机动车行驶里程成新率

η2=(机动车规定行驶里程-已行驶里程)÷机动车规定行驶里程×100%

N2由评估人员根据现场查勘情况确定。

可见,综合成新率的确定,必须以现场技术查勘、核实为基础。实际操作时,把被评估车辆的基本情况、技术状况的主要内容和查勘鉴定结论编制成《车辆状况调查表》,由评估人员查勘后填写。

有了《车辆成新率评定表》,就可以根据车辆成新率评定表,确定综合成新率。例:使用综合成新率法评估车辆

综合成新率N的确定:

N=N1×40%+N2×60%

=91%×40%+83%×60%

=36.4%+49.8%

=86.2%

还应该注意:

一,准备由工商部门监制的旧机动车买卖合同书两份,双方各持一份,经工商部门备案,方能办理车辆变更或转籍。

在这一环节要注意的是,证件是否齐全,车辆行驶证、登记证内容是否与车主身份证一致。如有不符,应当由原车主提前变更,以免办理中出现问题。

二,合同的签订,相关费用和责任的承担一定要明确。

三、是合同签订后开具旧机动车交易发票,相关费用的承担由买卖双方协商决定。

四、是持旧机动车交易发票和旧机动车买卖合同,前往车辆管理所办理车辆行驶、登记证的变更或转籍。特别要注意,此车有无违章,或者未处理的事故。

五、是持已经变更的登记证、车辆行驶证前往保险公司进行保险变更。 这样整个车辆已经完全过户到您的名下了,二手车出现问题最多的,往往是车辆交易之后。手续的及时变更,是避免后续使用中遇到麻烦的前提

对于车辆的质量:

1 买二手车时要找个有经验的人陪同前往,最好是一直从事汽车翻新的人员。同时,自己也应有一点点相应的汽车知识。例如,在去买车前,心里大致应该知道要买什么样的车,然后去4S店看看新车。这样心里有个新旧车的对比大概的概念。

2 对于车辆违章情况,一直是很头疼的事情。即便是买车的时候,查询过违章情况,可是审车的时候,说不定什么时候的违章就冒出来了,所以一定要有卖车人的真实身份证和电话,以便于后期的联系。

3 买车时要多看,少说少问,多听多想。有时候卖车就能说漏一些问题,思维千万不要跟着卖车人的嘴走,他说他的,你看你的。千万不要被忽悠了。

4 对于卖车人说的,一定要仔细分析,甄别哪些是掩盖事情真相的,为什么要掩盖。

自己看车的步骤,

1 、 远观 车型正不正,还可以通过侧面观察车身油漆来判别是否原漆。如果车身外部有补漆的嫌疑,则要观察内部同样位置,是否有重新整理或者维修过的痕迹。没有修整的,必然有老旧的尘土。

2、外观 很多人都很注重外观。其实外观是二手车中 最容易骗人的。现在的翻新以及漆面修补技术来说,肉眼真的看不太出来漆面的修补程度。正常来说5万元以上的车 出场漆面厚度在120微米以上,喷一层漆300微米以上,钣过金500微米以上。没有专业的工具。肉眼真的识别不出来。但是从几个小细节,能够初步的认识要买的这辆二手车。先绕车一周。一辆车有前挡风玻璃,后挡风玻璃,车门四个玻璃。所有的玻璃上面都有生产日期的。比如说“....3”数字3代表03年生产的玻璃。五个黑点代表月份。黑点在数字前代表上半年生产。用7-5=2.说明这是二月份生产的玻璃。如果是“2..”。说明这块玻璃是12年或者02年生产的。黑点在数字后面说明玻璃是下半年生产的。用13-2=11 说明这块玻璃是11月生产的。黑点在前用7去减,在后用13去减。这六块玻璃正常来说应该是一同的生产日期。如果没换过。起码说明这都是原厂的。车主很爱惜。而且也没出过太大的事故。

3、 打开前机盖,看看发动机舱, 先静态的观察。虽说卖车肯定要清洗维修过,但依旧可以看出哪些是被动过。对于口口声称自己的车,没有“动”(动的意思是维修)过的情况,要看发动机舱是否有老泥,以及是否有油污渗漏的情况。注意两侧翼子板上的螺丝。有没有更换过。是不是一个颜色。要知道,螺丝拧上去,是用工具的。拧过的螺丝是有痕迹的。很多汽车都会预留很多螺丝的位置。如果是空的不要紧。只要两侧对称就好。还有标记点。出厂的时候。两侧悬挂顶部。应该是有油漆标记点的。一部分在零件上。一部分在螺丝上。如果标记点都没动过。说明车况非常好。如果动过也说明不了什么。悬挂五六年坏掉了。也算正常。然后重中之重看梁头。大家都知道越是好车。发动机舱布置的越是规整。基本看不到什么。只能看到一个发动机上面盖着塑料壳。不过一般三十万以下的车。打开发动机盖子看梁头还是看得到的。如果车子追过别人。比较严重的话。梁头肯定要变形的。再怎么敲打。不也不会变成原厂的那么光滑平顺。就如同一张纸。你把它窝烂了。再怎么弄平也是有褶皱的。所以目测。如果手能够到用手抚摸一下感觉。如果很平顺。说明没有很严重的追尾。

4、 假装看车,不经意的按下车身前避震部位,看看两个前避震反应是否一致。

5、 看轮胎,尤其是两个前轮胎,是否磨损一致,如果是,说明前束和前悬挂良好。

6、 打开车门,打开车门时注意是否平顺,有些车主发生交通事故后会更换整个车身,但车门会用旧门,这样就会有一种手感,开门时一瞬间,车门会下沉。先试试关门的声音。四个门子对比一下。有的车门轻微的剐蹭,钣金,都是没啥关系的。如果有大的事故。门子也很有可能直接全换。不会太影响使用。但是!!!!我们要做的事情是!打开驾驶室的门子,注意一下B柱上的胶条。询问车主能否打开胶条。玄机真的全在里面。打开胶条。如果是原厂的。你会发现没什么不同。正常的焊点,用手摸一摸,会很平顺。如果被撞到了B柱,修补过。那么这个位置会很粗糙。车厂的焊接技术远比外面的焊接技术要强。外面修理厂再怎么焊,怎么修补。也不会跟原厂一样平整,顺滑。

7、 坐在车里,轻轻轻轻的晃动方向盘,感觉是否有一种左右转动方向盘的间隙,以及这种间隙有多大。

8、内饰 看下内饰磨损情况 驾驶员位置的座椅 方向盘 档把 一般来说 十万公里以上 这些东西才会有明显的磨损。2 3万的车(奥拓 夏利等等)另算。他们质量真的不行。以及各项功能 能否正常使用。

9、后备箱 打开后备箱翻到备胎那里。然后仔细看车尾位置。有没有一层密封胶。一般来说。密封胶都是手工刷的。比较粗糙。大部分密封胶都是粉色,肉色,银灰色。你看密封胶像是拿刷子刷的。这就对了,虽然它很粗糙,但是这是原厂的东西。这个环节。如果不知道原厂胶啥样子,可以去新车4s店看一下。大同小异。而被人追过尾,修补过的后备箱,里面的胶会像蜂巢一样 密密麻麻的胶。很不规整。

10、 启动发动机。对于外行来说,能听出发动机是否运转平稳就不错了,至于是否有其他故障,真的很难判断,尤其是有各种发动机机油添加剂,掩盖了发动机的异响和一些故障。这也是那些“翻新高人”常用的伎俩。

11、 观察前风挡玻璃,有些的人,会用不是安全玻璃的前风挡玻璃。后期会有很大的安全隐患,要观察玻璃弧面位置光的折射,如果有扭曲,就放弃吧。

12、 如果觉得车辆还不错,一定要上路亲自开一下,感觉变速箱的反应以及悬挂。如果可能,最好是晚上试车,这样周围环境噪音低,同时还可以看看前大灯照明范围。同时夜间车辆少,还可以测试车辆的加速性能,顺便检测一下刹车。另外,由于夜间安静,车辆行驶时,如果车门铰链及门锁位置有轻微的“咯吱”声,也能够听到。呵呵。还有,打着火。先在外面听听声音。是否有爆震,异响,发动机怠速是否稳定。开开空调。看看风扇运转情况。 上路试驾的话。尽量找几个小坑。试试悬挂,看看车身过坑的时候的情况,哪里有异响。车身过坑是不是整体感很强,或者感觉松散。松散的话 一般是年头长一点的 可以接受。56年内的如果这样 就算了。

13、 打开车辆的音响,关住车门,听车身金属是否有震动和碰撞,如果有,说明车上有锈蚀造成的焊接点开焊情况(这个也比较专业,非业内人士不知道该听哪个部位,并且音响声音过大,会对听力有影响)

14 、 自己看车时,要多看,多听。看看别人买车的那些步骤和方法,多学习没坏处,一省钱二省心。

15、最后是手续 看看大票 购置税 年检 保险 登记证(很有可能你这是辆三四手的车)过过几次户,都要看清。 违章啥的 现在很方便的 上网就能查到。让原车主把违章罚款都交齐了。

30万以上的车就好说了。去4S店检测。查找维修保养记录。是否有换件。等等。买30万以上的二手车直接去4S店鉴定。最简单,最简洁。

对于那些价格特别低的车辆要远离!!!

个人买二手车需要注意什么?

买二手车注意事项:要多了解,不要过于心急,避免造成不必要的损失。

1、看车牌是否干净,通过车牌可以看出车主是否在意车辆,也能看出是不是经常跑长途。而且车牌的平整度也是可以看出车子有没有受过撞击或是追尾。

2、对于二手车的卖家来说,为要卖的二手车做美容是为了让车辆卖个好价格,一般的车主只是这个目的,听听发动机的声音等等,有时候看看车辆评估报告,车辆检测报告也是一个不错的参考。

3、一般在近两三年的车,或是有保养记录的车辆公里数还是比较准确的,而年头太久的车,一般公里数都不是很准确,也不要太确信实计里程。?

4、一般的车辆都不会有问题,不会轻易更换发动机。如果登记证上发动机号重新登记过,那就要留心了。

扩展资料:

过户手续

1、个人对个人:买卖双方的身份证原件;车辆行驶证,机动车辆登记证书。

2、个人对单位:买方单位机构代码证(原件 / 年检有效期内)、公章,卖方身份证原件;车辆行驶证,机动车辆登记证书。

3、单位对单位:买卖双方单位机构代码证(原件 / 年检有效期内)、公章,卖方单位经办人身份证;车辆行驶证,机动车辆登记证书。

4、单位对个人:买方个人身份证,卖方单位机构代码证(原件 / 年检有效期内)、公章、卖方单位经办人身份证;车辆行驶证,机动车辆登记证书。

百度百科-二手车

如何鉴别一辆二手车的好坏

1、查看出厂时间:因为我国对车辆的使用寿命有明确的规定,一般为10年,最长也不超过14年。因此,在购买二手车时一定要查清车辆的出厂时间,以免买回即将报废的车辆。车辆出厂时间一般可通过车辆标牌,或原用户的上牌记录查出,最准确的是通过查找该车型技术资料的方法来了解。

2、分辨行驶里程:通常汽车的使用寿命与使用的时间和行驶里程有很直接的关系。一般在行驶15万-25万公里以后汽车的性能就会明显降低,技术状况也会变差,需要不断地进行修理或更换零配件。

3、观察车身外观:买二手车切记不能凭第一眼印象觉得车型时尚、表面无划痕就产生购买的冲动,一定要细心的观察汽车外观。

扩展资料:

注意事项:

1、发动机是汽车的心脏,所以检查发动机的状况在二手车检测当中尤为重要。就现在的制造技术来讲,汽车的发动机通常不会有太大的缺陷或者故障,比较多的就是漏油,橡胶管老化等情况。漏油和老化可以作为杀价的筹码,最重要的是测试发动机的运转状态是否平稳,怠速、加减速时有没有异响等。

2、磨损程度的鉴别主要看前轮,如果花纹扁平,边缘已全无棱角,不仅轮胎本身状况不佳,更能透露出全车的整体状况会很成问题。

3、减震及悬挂:可用手将汽车前后左右角分别用力下压,如放松后汽车车身能回弹,并能自由跳动2~3次,说明该系统正常,如出现异响或不能自动跳动,则说明该减震器或悬挂系统的弹簧等部件工作不良,舒适性自然就会变差。

百度百科-二手车

二手车市场非常乱,挑选二手车都有哪些技巧?

最近有很多人都在问该怎样去选择一款适合自己的二手车,或者是哪款车更保值一些,可以看出关注二手车的人越来越多了。那么我们就来聊聊选购二手车时应该注意的问题:

第一,买二手车前一定要明确使用时间,也就是说买这款二手车是为了过渡练手,还是长期持有。使用时间的长短不同就会决定你选车的方向。一般,短期过渡练手的人应该选择保值率高一些的车型,这样再换车的时候损失会小一些。可以参考例如,路宝、捷达、宝来、雅阁、迈腾等等,这些车型都是同级别中保值率较高的。有一个规律,往往在当地市场保有量大的车型都很保值,这样的车型最大的好处就是维修方便,零配件供应全且价格便宜。如果消费者购买的二手车是长期持有的话,选择的车型就宽松很多了。除了一些极其罕见的车型外,在价格合理的情况下即使带一些个人喜好也无所谓。

第二,就是要看好车况和手续,这也是在二手车买卖中最重要的一个环节。有人说自己也不是行业内人士怎么才能知道车况如何,手续是否齐全?确实如此,二手车交易确实存在很多“猫腻”,一般人是察觉不出来的。现在的二手车交易正在逐步规范化,在这种情况下,建议到一些大点的正规二手车经纪公司去选购二手车,价格可能不是最便宜的,但最起码能保证车况和手续是没有问题的。

购买二手车“望闻问切法”

“望”车身外观、汽车内饰、后备箱等处,买二手车切记不能凭第一印象觉得车型时尚,表面无划痕就产生购买的冲动,一定要细心地观察汽车外观,可按照由外到内的顺序,仔细观察。在检查汽车内饰时,应当逐一检查仪表板,方向盘的功能键开关及显示灯是否完好,好的方向盘在用手晃动时,上下不应该有间隙,左右晃动幅度不应过大。还要注意观察车窗玻璃是否能升降自如,密封性是否良好。座椅表面应该整洁无损坏,前后滑动顺畅无梗塞。检查后备箱时要掀开盖,如发现边沿有钣金痕迹,则说明该车曾经追尾,这时再观察后翼子板(后备箱侧板)的光反射和色差。

“闻”发动机

查看发动机外观,识别漏油、漏水的痕迹,启动发动机,观察排出气体的颜色,若是半透明的淡灰色,说明发动机状况良好,如果排出的气体是黑色的,则说明发动机没有调校好。还可以通过声音鉴别,声音清脆且节奏感强的一般是好机器,但也有的车型设计得比较低沉。总之,发动机一定要整洁,无漏油、渗油现象,声音节奏不混乱。

“问”出厂时间

因为我国对车辆的使用寿命有明确的规定,一般小车不超过15年。因此,在购买二手车时,一定要查问清车辆的出厂时间,以免买回即将报废的车辆。车辆出厂时间一般可通过车辆标牌,或原用户的上牌记录查出,最准确的是查找该车型的技术资料。

“切”路试检查

起步,检查离合器接合是否平稳,有无抖动和异响。原地起步加速行驶,猛踩油门看提速是否灵敏,在坡道上检查提速是否有劲,如果提速慢,上坡又没有劲,则说明发动机功率不足。传动系统的检查可以通过行驶中空挡滑行,根据滑行的距离长短判断传动性能的优劣。

此外还特别提醒各位车友,合同非常重要,二手车买卖时,一定要有完整的购车合同,如实提供真实情况,包括公里数、车况等,都以文字形式落实下来。完备的购车合同,比专家的经验更加重要。

鉴别二手车的好坏

在挑选二手车过程中,车架是很重要的检查部分,您可别掉以轻心,如果自己很难把握,就找个懂维修的朋友随行前往,帮您把把关。消费者在挑选二手车时总会担心是否出现大事故。不错,事故的程度直接关系到最终的交易价格。挑选二手车时,除了掌握发动机、制动、传动、变速器、电器设备等关键部件的优劣,掌握车辆曾经的事故情况也非常重要。而检查车架是判断汽车是否有碰撞事故的好方法。看表面试车可判断事故车辆大部分出过事故的车辆,在车架上都会留下痕迹,就看您能否判断出来了。大部分轿车采用“整体车身”结构,即车身/车架整体设计。而多数货车、SUV仍然采用单独的车身和单独的车架式设计。而且有些“公路型、城市型”SUV也采用整体车身设计,也就是常说的“CBV”(轿车底盘型SUV)等车型,车架受损后,在行驶中可能出现一些不良反应,这可以通过试车来判断。例如转向不均匀也不稳定。直行过程会有车轮的响动。轮胎有偏磨痕迹。转向侧倾不均匀、制动时跑偏等现象。这些反应则可能是与车架弯曲有关系,说明曾出现事故。细挖掘认出事故二手车现场勘察车辆时,可以通过如下方法:1.找直线分别检查左、右两侧的前后轮是否成一条直线,不是直线,说明整体车架弯曲了 2.量间隙测量每个车轮后侧与轮罩的间隙,应大致相同,否则说明车架或整体车身有弯曲迹象。3.找痕迹打开引擎盖后,看贯穿整个机舱的两根纵梁,通常在蓄电池的下方的不容易看到,而左侧容易观察。检查它们有无焊接或开裂的痕迹。如果是追尾或侧面撞击的事故,车架会受挤压而弯曲或开裂,维修时都需要焊接。4.找开裂检查轿车的翼子板部分,这也是判断轿车整体车身是否有事故的关键部位,如果有焊接或开裂等痕迹,就说明其出现过侧面碰撞事故;如果有条件开上地沟,就可以很明显地检查了。

在买车的时候,不光用眼睛看,还得学会用耳朵听。二手车常常会出现一些噪音,有些噪音属于正常现象,有些则可能代表有故障隐患,所以我们要仔细的听,从这些细节上也可以判断出车的好坏。1、发动机噪音发动机是汽车的“心脏”,分析发动机噪音原因比较复杂。而且有时候光听也听不出来。有些是因为内部的零部件正常磨损造成的。有些是因为人为疏忽造成的,如曾经漏光机油、防冻液或超过保养公里数限定数倍仍未保养等原因。解决办法是更换部分零部件。2、底盘系统的噪音造成底盘噪音的原因很多,但只要不是严重拖底造成的问题就不大。比如轴承的磨损、球头松动、减震器失效等原因都会产生不正常的噪音,建议您去专修店检测故障进行维修。3、排气管噪音这属于正常老化。年头较长的二手车因为车身后底部经常接触雨、雪水等,会造成锈蚀、漏气等现象,加油时会听到“突、突”的声音,更换排气管后噪音可消除。4、车身噪音这是由于常年使用造成的。由于遇到的路况很不相同,难免车辆在行驶过程中与路面的震动使整个车身在不断地扭转、弯曲,一些零部件也会因行驶一定公里后发生共振而松动。诚信二手车提示您,买一辆好的二手车即经济又实用,以上的方法希望能帮助您挑选到满意的二手车。

适合买二手车的三类人群

随着汽车时代的到来,私家车也逐渐增多。眼下,买一辆私家车对普通家庭来说已经不是什么难事了,私家车的不断增多,于是乎,二手车交易市场也越来越活跃了。对于家庭条件不宽裕的来说,买一辆二手车无非是最好的选择。新车价格战愈演愈烈,很多上市才几个月的新车就陷入了一天一个价的窘境,报价甚至一天比一天低。那么是否现在的新车价格已经到达年度底线了呢?业内人士都无法预知,对持币待购的准车主来说,什么时候下单越来越没底。  

那么,是否有折中的办法,既能满足用车的需求,又不至于买亏了呢?诚新二手车为您介绍了3种最适合购买二手车的人群。如果你近期迫切需要买车代步,又怕车价止不住地往下跌,不妨看看你是否符合下面3种情况。

过渡型如果是想好要买某品牌车型的准车主,在暑期这段价格战愈演愈烈的时期,可以选择买个同品牌的二手车过渡。首先,二手车的折旧率相对较低,你所需承担的风险较小。比如你想买的新车原价20万元,如果开上几个月就转手,车价至少贬值2万元;再加上购置税、保险费,如果转让,损失起码6万元起步。  但若是同一型号的旧车,没有购置税,可能连保险都是自带的,等你开上几个月,过了过渡期再转手,损失基本上在1万元左右,风险相对较小。  此外,买同品牌的二手车过渡,一来满足了你对这款品牌车的需求;二来通过一段时间的使用你可以切身了解该车型,也可以判断该车是否真正满足了你的需求,不至于等买了新车之后才发现与预期需求不符,再来削价卖车又买新车。  再者,二手车交易方便,新车提车后还得缴纳购置税后才能上牌、上路,二手车过户完成后就可提车。

玩车型有的朋友喜欢开不同的车,体验不同的驾驶乐趣,但买新车开一段时间再换一辆,这个代价就大了。正因为如此,一些喜欢体验驾驶乐趣、寻求新鲜驾乘感的车迷,业内人士经常换二手车,体验不同车型,对他们来说,不但可以根据自己的喜好经常更换不同的车型,运气好的话,即便买来开过一阵子之后,再转让时车况好的二手车还能让你略有盈利。

新手练手型刚拿到驾照的车主,即使你考试的时候考得再好,实际路况中停车、倒车遇到的问题还真不少。新手由于对综合路况掌握不熟,开车难免磕磕碰碰,如果刚学出就买个新车开,磕了碰了难免心疼,影响心情,而且不但要付修理费还得损失一笔不小的车辆折旧费;一些人若求助保险公司索赔,到了第二年,由于有了出险索赔记录,新车就无法享受保险费7折的待遇。  而二手车则不同,对于磕磕碰碰可能也没新车那么心疼,更重要的是车辆的折旧概率比新车小得多,当驾驶技术成熟后,再换个新车,开着也舒心,无形中省去了一笔不小的开支。

希望能帮到你!

二手车只有1000公里又没买保险是怎么回事,是试驾车还是骗人的

很多车主在这个时候就会卖掉它二手车市场就是可以说是非常的深,很多人去买二手车都是为了练练手。现在二手车的市场有那么大,如果能买一辆合适的二手车这是非常值得的二手车,不用买购置税,也不用过磨合期汽车的一些保养或者是一些小毛病都已经经过了,或者是汽车有毛病,所以说鱼龙混杂是非常不好选择的一辆汽车。

听自己的别听别人的

首先一定要注意的就是不要让他们忽悠了你,这句话其实看似很好笑,其实并不是二手车商甚至比新车销售人员更加地不靠谱。两嘴一张这辆车的来历或者是这辆车干的什么他都能说出来,其实呢他并不是完全很了解,只是车主把汽车挂售在他这里而已,这辆汽车的故事完全是由他自己一个人编造的,所以说他们嘴里的话是不能相信的。一定要相信自己的眼睛,不要相信别人的嘴。

查看出险记录

一定要看汽车的保险,很多人觉得汽车保险不重要,其实这个出险记录实在是太重要了,汽车的一些故障或者是在路上和他人发生交通事故,这个出险记录也很重要,你一定要看清楚他是否发生过大型的交通事故,有或者是出现过几次就叫这种交通事故。这个保险记录你不要嫌麻烦,其实非常简单就能查看,只要你给保险公司打电话,或者是登录保险公司相应的APP,就可以在网上查看汽车原来的出险记录。

不靠谱的专业名词

还有一定要记住一些专业的用词,比如说汽车零磨损或者是一手汽车,这样的一些话,其实这都是不靠谱的。我们还一定要查看汽车的登记证书,看看是否变更过发动机或者是大架号,对于那些价钱特别低的汽车,一定要上上心,有可能发动机或者是大架号就变更过,或者发生过大型的交通事故导致了他们进行更换,车主表示修好之后还没有开多久就要把车卖掉,这是因为修好的汽车更能容易卖出高价钱。

汽车是否被召回

还有一个容易被别人忽略的,就是这辆汽车是否被召回过,你比如说原车要被召回了,但是由于车主自己揽的或者是车主,我觉得马上要到二手车卖了就不要管他了,或者是车主不知道这辆汽车要被召回,如果后期我们买了这辆汽车,就要自己花钱进行升级改造,这还是得不偿失的,这属于是买车之后还要花钱再对车进行维修,花两次钱没必要。

我觉得如果你不是特别懂车的话,建议你去找一个第三方机构去介入这辆车是不是涉水车火烧车或者是汽车有无大型的交通事故,这样的话也不用你去操心。如果我们真的话七八万买辆二手车回来之后发现二手车问题特别多,这样的话其实还不如买一辆新车,5万以内的或者5万以上的汽车,这个阶段也是非常多的选择的方向其实也很多。

让你轻松选购二手车

有些二手车车况不错,价格也诱人,但淘二手车需要很强的专业知识,如果不能了解其中窍门,买到事故车或者试驾车也令人郁闷,下面诚新二手车就为您介绍几点选购二手车的小窍门。

一、核对车辆证照

在买车的时候,注意检查该车证件是否齐全、是否有欠费或违章行为,假如证照不全或有一些不良记录,买车后在办理相关手续时则会烦恼多多。这方面诚新二手车有很多经验值得消费者借鉴。

(1)卖主的身份证

通过检查卖主的身份证可以判定卖主是否对所卖机动车拥有使用权和支配权。

(2)机动车行驶证

这是机动车取得合法行驶权利的凭证。车辆的登记证明。每一辆在路上行驶的车都会在当地车管所进行登记注册,必要的时候可以致电车管所进行核实。

(3)机动车来历证明

也就是原始的购车发票,如果原来已经是二手车,则要看是否有二手车的购车发票,以防买到不正当来历的车辆。

(4)机动车牌号

主要看看有无涂抹更改的痕迹,应做到与行驶证上登记的号牌一致才行。车架号,也应该与行驶证上登记的号码保持一致,车架号通常被刻在车辆的仪表板上;保险单,只有上了保险的车才有可能在车辆发生交通事故的时候将车主的损失降到最低。

另外,如果是带有营运性质的车辆,还要检查是否有道路运输证。

最后,还需要注意的是一些费税的缴费证明,包括养路费缴费证明、购置税和车船使用税完税证明,发动机号、大架号有无修改痕迹、是否和行使证一致,其他证件是否和车辆相符。

二、查看车况

一辆二手车残值就是车辆的剩余价值即根据车辆的年龄、保养程度、性能进行综合打分后,以了解车辆真实状况。你可以从以下几点着手:

(1)查找事故痕迹与隐患:掀开车内地毯,查找下面车身是否藏有硬伤。仔细观察车门,看是否重新油漆过。任何新的油漆都说明掩盖了不想让人知道的缺陷。查看全车线条是否流畅:因为汽车一旦发生擦挂或碰撞,车身线条是最不易修复匀称的。车辆外观各个部件间隙是否一致。检查漆面的光洁度是否均匀。车身各部位密封胶是否完整。原车焊接点是否完整。

(2)识别汽车的真实年龄:看一眼踏板上的橡胶蒙面,这里最能透露出车辆的实际年龄,一个橡胶蒙面的使用寿命大约在3万公里左右。经常有人担心原车主会在里程表上作伪,也有办法查验,可查看该车最近的维修发票或者维修保养手册,那上面应注明车辆的行驶里程。

(3)仔细查看轮胎磨损程度:尤其是前轮。假如花纹扁平,边缘已全无棱角,说明原车主驾车的习惯粗野。这样不仅轮胎本身状况不佳,更透露出全车的整体状况会很成问题。

(4)车身状况:耐心地围着车身多转几圈,仔细观察挡泥板的边缘以及车轴处,看机件磨损与经受风吹日晒的情况。

(5)发动机外观与运转情况:查看发动机外观,识别漏油漏水的痕迹。点燃发动机,观察排出气体的颜色,假如排出的气体是半透明的淡灰色,说明状况良好;如果是黑色的,则说明发动机没有调校好;蓝色说明发动机已经十分疲劳;白色的说明汽缸垫将报废。

(6)检查车辆行驶性能:要想查验离合器的状况,诚新二手车教你一个妙法,起步时把变速器挂在三挡而不是通常的一挡,假如发动机未像正常情况熄火,说明离合器已经衰老。随后要驾车行驶一程,并且等发动机上升到适当的温度,继续仔细倾听发动机的声音。尽可能频繁地转换车速,查看在加速与减速时车辆的反应。假如车速一高车身与方向盘就抖动,那就很糟糕了。购年份较长的旧机动车时,要特别对比价格差异及考虑维修保养成本。

三、检查车辆保险

个人由于爱车心切或单位用车为了节省成本,会在车辆使用的头两年尽量上全险。而真正的试乘试驾车辆由于新车销售商本身就具备维修的能力,而且车辆是在一定地域范围内使用,所以往往都不会上全险。还有就是一些事故车,正是由于没有上足保险,使用时出了事故,面对巨额的维修费用,车主才选择了卖掉车辆。这两种情况也都能体现在保险金额上。还有就是可以通过保险公司查到车辆在保险期间内的出险情况,能对事故历史了解得更透彻。

四、检查原车主主要是核对《机动车登记证书》。登记证书上会详细记载车主信息。这时要看车主是个人还是组织机构。一般来说,车辆为个人的,出售原因有可能是因为资金问题,或是因为车主要出国移民一类。如果是组织机构的,要仔细看清是哪个组织机构,最好能记清楚单位的名称,然后回家用搜索引擎搜,看看单位经营项目。一般来说,新车销售企业的试乘试驾车辆都会办理车辆牌照。要分清楚该单位是否和新车销售有关。这样就能较大限度地避免购买试乘试驾车辆。

同一年限的车,技术状况不同,价格差异会很大,一辆6万元左右的车,最多可以有1—1.5万元的差异。诚新二手车提醒您,买二手车关键在于其品质与售后服务,到正规的二手车经营单位,通过正确的渠道进行选购。只要在选购二手车时,做到认真观察、仔细检测,特别是检查边角部位,就一定能选中一辆满意的二手车

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